Hazánkban az Omega, a TAG Heuer és a Rolex mellett a Breitling az örök klasszikus. A Chronomat széria sok mindenen ment keresztül, az elmúlt közel 40 év során, de most modern módon tér vissza a gyökerekhez.
A háttér
Gyerekkoromból az egyik legkedvesebb órás emlék a Breitling márkanévhez kapcsolódik, noha nem tudtam, hogy pontosan mi az. Nagymamámnál a kerületi újságban mindig volt egy hirdetés, egy helyi órás hirdette szolgáltatásait, többek között a felvásárlást, és ott láttam egy második világháborús, vagy éppen valmivel azután Breitling képét, és ha jól emlékszem, akkor 100.000 forintért vásárolta az acél, 300.000 forintért az aranytokos változatot.
Hirdetés
-----------
Évekkel, talán 15 évvel később megismertem a Superoceant és a klasszikus, kilencvenes évek beli Chronomatot. Pontosan sosem értettem a dizájnt, mindig furcsának éreztem, hogy nincsenek látványos élek, felületváltások a tokon, a karmok a lünettán szintén nehezen feldolgozhatók elsőre, és a korona, valamint a gombok sem a megszokott formájúak. De ha ezeket összekapcsoljuk a márka múltjával, és némileg a repüléssel, máris sokkal érthetőbb.
Míg a negyvenes évek Chronomatja azt jelentette, hogy Chronograph for mathematics, amikor 1984-ben a modellcsalád feltámadt, már a Chronograph és az automatic szó keverékét jelentette a szókapcsolat, némileg megemlékezve az 1969-es Chrono-matic csoportról – stoppertörténelem ITT és ITT.
Majd ahogy egyre jobban megismertem az órák mellett a használtpiacot is, megértettem, hogy a Breitling egyike annak a négy márkának, ami itthon a luxust jelentette, a TAG Heuer, a Rolex és az Omega mellett. Nem azért, mert ezeknél tényleg soha nem volt feljebb, hanem mert ezek voltak azok, amiket a jobb módú magyar még el tudott érni, és mivel „mindenki” látta, így ezeknek a neve ragadt meg.
A vlogban az arany Chronomat megkapta a „Pénz és Sárm” jelzőt, ami kiválóan körbeírja a hangulatát. A klasszikus 39-es chronomat már a múlté, a helyét átvette a méltatlanul elfeledett 41 milliméteres egy generációval újabb, valamint a 44 milliméteres gigantikus Chronomat. A tetszés ízlés kérdése, az én szememben a most leköszönő 44-es verzió bár minőségileg kifogástalan darab volt, a stílusa számorma nem hordozta tovább a klasszikus Chronomat szellemiségét, sokkal inkább feltűnő akart lenni, ami valljuk meg, sikerült is.
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
A Breitling modellfejlesztése az elmúlt években egy kifejezetten szimpatikus irányt vett: Bemutatták a Premier családot, a Navitimer 8 modelleket, nem engedik el a professzionális felhasználásra készített/tervezett ana-digi Aerospace modelleket sem, az pedig, hogy most meglépték a Chronomat frissítését, egy rendkívül fontos lépés.
Az új modell
Hogy némileg lelőjjem a cikk hátralevő részét, én úgy érzem, hogy megvan az idei „év órája”. Számomra. A Breitling gondolt egyet, és modellfrissítésként úgy gondolta újra a Chronomatot, hogy egy jelentős részt visszakaptunk az ’84-ben bemutatott változatból de mégsem a többször látott, agyonerőltetett „újrakiadás-vonal”, hanem egy modern megoldásokkal újratervezett, ízlésesen méretezett és kialakított óra.
Kezdjük a legvégén, az új szíj. Az úgynevezett „Rouleaux” szíjat húzták elő a varázsfiókból. Akármennyire szeretnénk a Rolexre asszociálni, a kiejtése sokkal inkább „ruló”, vagy más tájszólással „roló”. Ami így viszont tekercset jelentene, ami borzasztó fordítás lenne, ennél eggyel jobb a henger, de a roló nem is annyira rossz, kellőképpen asszociatív. Szóval fogták a nyocvanas évekbeli roló szíjat, és megcsinálták újra, most masszívabban, hogy a lehető legkisebb esélye legyen megnyúlni. Az egyik sor egy darabból áll, szálcsiszolt, a második sor 5 részes, ebből 3 szálcsiszolt, 2 polírozott, az arany-acél modelleken a polírozott részek aranyból készültek. A hengerek szélét pedig anglázs díszíti, magyarul egy 45 fokos polírozott letörés. Egészen jól néz ki.
A tok a mindenre válalszt jelentő 42 milliméteresre változott, ami se nem túl nagy, se nem túl kicsi, gyakorlatilag ez az a méret, ami búvárlünettával az arany középút napjaink hatalmas órái között. Érdekes, és számomra örömteli, hogy a Breitling felhagyott a teljesen tükörpolírozott tokkal, és számtalan szálhúzott felület jelent meg. Gyakorlatilag a tokfülek elülső, és oldalsó része is szálhúzott lett, és a tok profilján végigfutó polírozott él és a polírozott gombok és korona töri meg a mattságot, érdekes, hogy ezek egy külön „konzolt” kaptak. Meg persze a lünetta, ami viszont polírozott lett és rajta a negyedeknél elhelyezett kis betétek, vagy karmok pedig szintén szálhúzottak.
Amiknek viszont van egy roppant egyszerű, de annál jobb tulajdonságuk: a 15-nél és 45-nél levő betét kivehető és felcserélhető, így a lünettát nem csak az eltelt idő mérésére tudjuk használni, hanem visszaszámlálásra is, kinek mi a fontosabb. A legrémisztőbb ebben az újításban, hogy 2020-ban egy ilyen dolog miatt hajlunk meg lelkesen a svájci óraipar előtt, miközben ennél egyszerűbb feladatot kitalálni is nehéz lett volna.
A számlap minden verzió esetében selyemszámlap, ún. sunburst számlap, ami egy nagyon finom, a számlap közepéről induló szálcsiszolást jelent. Az erre felvitt festékréteg pedig ahogy a fény éri, minden szögben másként játszik, erről már több modellnél is áradoztunk, mint az egyik legegyszerűbb, de mégis szemet gyönyörködtető számlap-felület megoldás. A segédszámlapok a B01-es szerkezetnek megfelelően helyezkednek el, jobb oldalt 3 óránál a stopper percgyűjtője, 6 óránál az óragyűjtő, a segédszámlapon belül a dátum, 9 óránál pedig a folyamatos másodperc. A nagy, központi másodperc a stopper működésével indul be. Az indexek és mutatók Super Luminova festéktől világítanak. Választhatunk a limitált barna Bentley-féle, vagy a klasszikus Frecce Tricolori kéje közül, esetleg a nem limitált pandák esetében ezüst, réz, fekete és kék számlapokból.
A B01-es szerkezetet kiveséztük már a szervizközpont látogatós cikkünkben és videónkban egyaránt, a Breitling saját szerkezete, ami kinőve gyerekbetegségeit már egy kifejezetten megbízható, jó kronográf werknek minősül. 70 órás járástartaléka elég egy hétvégényi pihenésre.
A Chronomat természetesen zafírüveget kapott, mindkét oldalán tükröződésmentes réteggel, a vízállósága pedig 200 méter, amihez a menetes koronazár is hozzájárul.
Az árak a B01-es kollekciókhoz idomulnak, az acél modellek 8.100 USD, a Bentley és a Frecce Tricolori féle limitált kiadás 8.250 USD, az ezüst számlapos, acélszíjas, de arany betétes lünettával szerelt változat 9.350 USD, az arany-acél modellek 12.100 USD, és a teljesen arany tokos, gumiszíjjal 20.200 USD körül várhatóak, ami azt jelenti, hogy a zavarbaejtő, jelenleg épp 320 forintos dollár árfolyam mellett 2,6 millió forintról indulhat az új Chronomat 42.
Galéria:
