Hazánkban az Omega, a TAG Heuer és a Rolex mellett a Breitling az örök klasszikus. A Chronomat széria sok mindenen ment keresztül, az elmúlt közel 40 év során, de most modern módon tér vissza a gyökerekhez.
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
A háttér
Gyerekkoromból az egyik legkedvesebb órás emlék a Breitling márkanévhez kapcsolódik, noha nem tudtam, hogy pontosan mi az. Nagymamámnál a kerületi újságban mindig volt egy hirdetés, egy helyi órás hirdette szolgáltatásait, többek között a felvásárlást, és ott láttam egy második világháborús, vagy éppen valmivel azután Breitling képét, és ha jól emlékszem, akkor 100.000 forintért vásárolta az acél, 300.000 forintért az aranytokos változatot.
Évekkel, talán 15 évvel később megismertem a Superoceant és a klasszikus, kilencvenes évek beli Chronomatot. Pontosan sosem értettem a dizájnt, mindig furcsának éreztem, hogy nincsenek látványos élek, felületváltások a tokon, a karmok a lünettán szintén nehezen feldolgozhatók elsőre, és a korona, valamint a gombok sem a megszokott formájúak. De ha ezeket összekapcsoljuk a márka múltjával, és némileg a repüléssel, máris sokkal érthetőbb.
Míg a negyvenes évek Chronomatja azt jelentette, hogy Chronograph for mathematics, amikor 1984-ben a modellcsalád feltámadt, már a Chronograph és az automatic szó keverékét jelentette a szókapcsolat, némileg megemlékezve az 1969-es Chrono-matic csoportról – stoppertörténelem ITT és ITT.
Majd ahogy egyre jobban megismertem az órák mellett a használtpiacot is, megértettem, hogy a Breitling egyike annak a négy márkának, ami itthon a luxust jelentette, a TAG Heuer, a Rolex és az Omega mellett. Nem azért, mert ezeknél tényleg soha nem volt feljebb, hanem mert ezek voltak azok, amiket a jobb módú magyar még el tudott érni, és mivel „mindenki” látta, így ezeknek a neve ragadt meg.
A vlogban az arany Chronomat megkapta a „Pénz és Sárm” jelzőt, ami kiválóan körbeírja a hangulatát. A klasszikus 39-es chronomat már a múlté, a helyét átvette a méltatlanul elfeledett 41 milliméteres egy generációval újabb, valamint a 44 milliméteres gigantikus Chronomat. A tetszés ízlés kérdése, az én szememben a most leköszönő 44-es verzió bár minőségileg kifogástalan darab volt, a stílusa számorma nem hordozta tovább a klasszikus Chronomat szellemiségét, sokkal inkább feltűnő akart lenni, ami valljuk meg, sikerült is.
A Breitling modellfejlesztése az elmúlt években egy kifejezetten szimpatikus irányt vett: Bemutatták a Premier családot, a Navitimer 8 modelleket, nem engedik el a professzionális felhasználásra készített/tervezett ana-digi Aerospace modelleket sem, az pedig, hogy most meglépték a Chronomat frissítését, egy rendkívül fontos lépés.
Az új modell
Hogy némileg lelőjjem a cikk hátralevő részét, én úgy érzem, hogy megvan az idei „év órája”. Számomra. A Breitling gondolt egyet, és modellfrissítésként úgy gondolta újra a Chronomatot, hogy egy jelentős részt visszakaptunk az ’84-ben bemutatott változatból de mégsem a többször látott, agyonerőltetett „újrakiadás-vonal”, hanem egy modern megoldásokkal újratervezett, ízlésesen méretezett és kialakított óra.
Kezdjük a legvégén, az új szíj. Az úgynevezett „Rouleaux” szíjat húzták elő a varázsfiókból. Akármennyire szeretnénk a Rolexre asszociálni, a kiejtése sokkal inkább „ruló”, vagy más tájszólással „roló”. Ami így viszont tekercset jelentene, ami borzasztó fordítás lenne, ennél eggyel jobb a henger, de a roló nem is annyira rossz, kellőképpen asszociatív. Szóval fogták a nyocvanas évekbeli roló szíjat, és megcsinálták újra, most masszívabban, hogy a lehető legkisebb esélye legyen megnyúlni. Az egyik sor egy darabból áll, szálcsiszolt, a második sor 5 részes, ebből 3 szálcsiszolt, 2 polírozott, az arany-acél modelleken a polírozott részek aranyból készültek. A hengerek szélét pedig anglázs díszíti, magyarul egy 45 fokos polírozott letörés. Egészen jól néz ki.
A tok a mindenre válalszt jelentő 42 milliméteresre változott, ami se nem túl nagy, se nem túl kicsi, gyakorlatilag ez az a méret, ami búvárlünettával az arany középút napjaink hatalmas órái között. Érdekes, és számomra örömteli, hogy a Breitling felhagyott a teljesen tükörpolírozott tokkal, és számtalan szálhúzott felület jelent meg. Gyakorlatilag a tokfülek elülső, és oldalsó része is szálhúzott lett, és a tok profilján végigfutó polírozott él és a polírozott gombok és korona töri meg a mattságot, érdekes, hogy ezek egy külön „konzolt” kaptak. Meg persze a lünetta, ami viszont polírozott lett és rajta a negyedeknél elhelyezett kis betétek, vagy karmok pedig szintén szálhúzottak.
Amiknek viszont van egy roppant egyszerű, de annál jobb tulajdonságuk: a 15-nél és 45-nél levő betét kivehető és felcserélhető, így a lünettát nem csak az eltelt idő mérésére tudjuk használni, hanem visszaszámlálásra is, kinek mi a fontosabb. A legrémisztőbb ebben az újításban, hogy 2020-ban egy ilyen dolog miatt hajlunk meg lelkesen a svájci óraipar előtt, miközben ennél egyszerűbb feladatot kitalálni is nehéz lett volna.
A számlap minden verzió esetében selyemszámlap, ún. sunburst számlap, ami egy nagyon finom, a számlap közepéről induló szálcsiszolást jelent. Az erre felvitt festékréteg pedig ahogy a fény éri, minden szögben másként játszik, erről már több modellnél is áradoztunk, mint az egyik legegyszerűbb, de mégis szemet gyönyörködtető számlap-felület megoldás. A segédszámlapok a B01-es szerkezetnek megfelelően helyezkednek el, jobb oldalt 3 óránál a stopper percgyűjtője, 6 óránál az óragyűjtő, a segédszámlapon belül a dátum, 9 óránál pedig a folyamatos másodperc. A nagy, központi másodperc a stopper működésével indul be. Az indexek és mutatók Super Luminova festéktől világítanak. Választhatunk a limitált barna Bentley-féle, vagy a klasszikus Frecce Tricolori kéje közül, esetleg a nem limitált pandák esetében ezüst, réz, fekete és kék számlapokból.
A B01-es szerkezetet kiveséztük már a szervizközpont látogatós cikkünkben és videónkban egyaránt, a Breitling saját szerkezete, ami kinőve gyerekbetegségeit már egy kifejezetten megbízható, jó kronográf werknek minősül. 70 órás járástartaléka elég egy hétvégényi pihenésre.
A Chronomat természetesen zafírüveget kapott, mindkét oldalán tükröződésmentes réteggel, a vízállósága pedig 200 méter, amihez a menetes koronazár is hozzájárul.
Az árak a B01-es kollekciókhoz idomulnak, az acél modellek 8.100 USD, a Bentley és a Frecce Tricolori féle limitált kiadás 8.250 USD, az ezüst számlapos, acélszíjas, de arany betétes lünettával szerelt változat 9.350 USD, az arany-acél modellek 12.100 USD, és a teljesen arany tokos, gumiszíjjal 20.200 USD körül várhatóak, ami azt jelenti, hogy a zavarbaejtő, jelenleg épp 320 forintos dollár árfolyam mellett 2,6 millió forintról indulhat az új Chronomat 42.
Galéria:
hozzászólás