A hétfői nyitó sajtótájékoztató után hangosan dübörög az LVMH Watch Week, a svájci cégcsoport különbejáratú bemutató-hete, amit a többi cégtől, cégcsoporttól függetlenül tartanak, elkerülve a szervezésbeli problémákat és erre a hétre teljesen magukra irányítva a sajtó és az érdeklődők figyelmét.
A Bvlgari az emberek fejében nem mint óragyártó, sokkal inkább ékszerkészítő cégként működik, pedig nem szabad elmenni amellett, amit az óraiparban alkotnak. Elég csak a negyvenes évek óta hódító női órájukra gondolni, a csukló köré tekeredő kígyóra, a Serpentire.
A Gerald Genta inspirálta Octo kollekciót 2012-ben mutatta be az olasz márka, azóta pedig készült belőle az alap hárommutatós verziótól kezdve az ultravékony tourbillon-ig elég sok verzió, elég sok „leg” címet birtokolva. 2014-ben övék lett a legvékonyabb tourbillonos werk, 2016-ban a legvékonyabb percütő, 2018-ban a legvékonyabb automata tourbillon, 2019-ben a legvékonyabb automata kronográf és 2020-ban a legvékonyabb tourbillonos kronó.
Idén 3 új modellel bővül az Octo Finissimo család: Egy hárommutatós, kismásodperces, ez a Finissimo S, és két GMT – kronográf, az Octo Finissimo S Chronograph GMT acélból és a Finissimo Chronograph GMT titánból.
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
Octo Finissimo S
A legletisztultabb. A maga nyolcszegletű szokatlanságában különleges, hogy a 40 milliméter átmérőjű szálcsiszolt, amellett, hogy mindössze 6,4 milliméter vastag, menetes koronazárat kapott és 100 méterig vízálló. Általában ezt 9-10 milliméteres vastagság alatt ritkán kaphatjuk meg.
A vékonysághoz hozzájárul a BVL 138-as elképesztően vékony, mikro-rotoros szerkezet, ami mindössze 2,23mm vastag. Példaként, a vékonyabbik ETA, a 2892 3,6 milliméter vastag, egy Rolex 3135-ös szerkezet 6 milliméter. A BVL 138 ilyen vékonyság mellett is 60 óra járástartalékkal bír, igaz a svájciak között alacsonynak számító, 21.600-as óránkénti lengésszámmal. A tok és a számlap is szálcsiszolt, egészen monokróm hatást kelt az óra így teljesen szürkében/ezüstben, egy egészen összetéveszthetetlen megjelenés. 3,5 millió forint körül várható majd.
Octo Finissimo S Chronograph GMT Steel
A kollekcióhoz hű stopperes óra 43 milliméteres, elképesztő, 3,3 milliméter vastag BVL 318-as automata kronó szerkezet hajtja – nézzük csak meg a legendás ETA/Valjoux 7750-et, 7,9 milliméter, vagy a Zenith El Primero és a Rolex 4130 egyaránt 6,5 milliméter. Ehhez az elképesztő vékonysághoz társul még 55 óra járástartalék és a 3 órai segédszámlapban második időzóna kijelzés.
Az óra teljes vastagsága 8,75 milliméter, 100 méterig vízálló, a tok jelentős része szálcsiszolt, csak a tokfülek kis részét és a rámát körülvevő oktaéder szélei kaptak tükörpolírozott felületkezelést. A kék-ezüst számlap kontrasztja megtöri az óra letisztultságát, ahogy a segédszámlapok és a számlap eltérő felületkezelése is. Érdekes látvány lehet élőben egy 43 millis, integrált füles, ennyire lapos karóra, 5 millió forint körül számíthatunk majd rá (USA – 16,5k USD)
Octo Finissimo Chronograph Titanium GMT
Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy alig különbözik az acél társától, pedig egyrészt nagyjából 200 ezer forinttal drágább, még úgy is, hogy „csak” gumi/cordura szíjat kapunk hozzá, másrészt a szerkezet és a számlapkiosztás kivételével szinte minden más.
A szerkezet a fent említett acél stopperes modellben is látott BVL 318, viszont itt a kisebb, csupán 30 méteres vízállósággal kisebb vastagságot sikerült elérni, mindössze 6,9 mm vastag és az átmérője 1 mm-rel kevesebb, tehát 42 mm. A számlap matt fekete, a segédszámlapok a számlapokkal egy síkban vannak, a homokszórt titán tokkal együtt kifejezetten letisztult hatást kapunk.
Az Octo sorozat ez elmúlt években is figyelemre méltó volt, az idei modellváltozatok is csak ráerősítettek arra, hogy érdemes odafigyelni a Bvlgari darabjaira, meg kell érnie az órakedvelő közönségnek, hogy átlendüljön bizonyos korlátokon és nyisson a Bvlgari jellegű érdekességek felé.
Galéria:
