Tripla naptár, 1969-ig visszavezethető történelem, 36 ezres lengésszám, kerámia lünetta. Ezek mind szerepelnek a Zenith 2024-es újdonságai között, Bécsig jutottunk – Miami helyett -, hogy testközelből megismerjük ezeket.
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
Sajnos – nem sajnos, véget értek azok az idők, amikor egy évben egy, legfeljebb két alkalommal mutattak be újdonságot a gyártók. Most megvan a tavaszi nagy rendezvény, a Watches and Wonders, a nyár végi kisebb rendezvény a Geneva Watch Days, a dubaji és hongkongi órahét és a gyártók, vagy cégcsoportok saját apróbb rendezvényei, mint például az LVMH watch week. No meg persze széttördelve véletlenszerű időpontokban bemutatnak ezt-azt. Hogy ezzel a tempóval kedveznek, vagy épp ellenkezőleg az eladásoknak, nem tudhatjuk pontosan: játszhat arra egy gyártó, hogy így több órát is megvesz egy adott vásárló, de az is lehet, hogy ez kontraproduktív, mivel folyton-folyvást csak az újabb megjelenésekre vár, mondván lehet hogy a következő havi majd jobb lesz, mint ami most elérhető. Nem tudhatjuk, hogy mi a pontos eredmény, de haladnunk kell az árral, nem minden újdonságot mutatott be a Zenith most, a január végi – február eleji eseményen, maradt olyan, ami hó végén lesz nyilvános, és van, ami majd az áprilisi Watches and Wonders-en.
Chronomaster Original Triple Calendar El Primero 3610
Az órák történelmében talán a kedvenc történetem az automata kronográfok szoros befutója. Évekkel ezelőtt, amikor egy bemutató kapcsán elkezdtem kutatni a témát elég mélyre ástam – itt olvasható -, és így sem sikerült megállapítani, hogy valójában a Zenith, a Seiko, vagy a Chronomatic csoport mutatta-e be elsőként a maga automata felhúzású stopperes szerkezetét, mégis, egy nagyon jó sztori. Az El Primero nevében hordozza elsőségét (magyarul azt jelenti, hogy „az első”), végre lehetőségem nyílt megkérdezni a márka egyik bennfentes tagját, Nicolas Ruellan-t, aki a Zenith közép-kelet-európai kereskedelmi vezetője, hogy mi a valódi sztori, ki volt az első. Kifejezetten bölcs választ kaptam, miszerint amikor a céghez érkezett, hallotta ő is ezt a történetet, és sokszor kérdezték is tőle, ezért megkérdezte egy kollégáját, aki a márka történelmével foglalkozik, és régóta ott dolgozik. Ő pedig azt válaszolta, hogy igen, elméletileg az ismert sztori igaz a ’69 év eleji bemutatásról, de egyébként valóban fontos-e, hogy ki volt az első, ha az akkori szereplők közül kizárólag a Zenith szerkezete van még folyamatos reszelgetés és frissítés mellett a mai napig gyártásban?
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
A most bemutatott 38 milliméteres darab egy olyan múltbéli modellt éleszt fel, ami sosem volt kapható kereskedelmi forgalomban. 25 darab prototípus készült annak idején a tripla naptáras El Primeroból, de a sima kronográf sikere mellett azt gondolták, hogy ezzel még érdemes várni. Aztán jött a hetvenes évek, egészen más divatirányzattal, és elmaradt a bemutató.
Most viszont itt van és modern valójában élvezhetjük. Klasszikus, 38 milliméteres acél tok három féle színváltozatban. Egy fehér alapon fekete segédszámlapos panda, egy szürke alapon fehér segédszámlapos, és egy olajbogyó-zöld alapon fehér segédszámlapos darab, ami annyira „boutique only”, hogy a bemutatóra sem hozták el, ezt csak a Zenith butikjaiban lehet megtalálni.
A tripla naptár (triple calendar) ennél a modellnél azt jelenti, hogy kis ablakban látjuk a nap kijelzését 10 óránál, a hónap kijelzését 2 óránál, a dátumot 4 és 5 óra között és extraként holdfázist is kapunk, igényes, szálcsiszolt égbolttal, három dimenziós csillagokkal és aranyozott felületű Holddal.
A 3610 SC szerkezet is 1/10 másodperces stoppert kapott. Alapvetően gondolhatnánk, hogy „mit jelent ez, és mi értelme?”, ami egy teljesen jogos felvetés. A stopper centrálmásodperc mutatója nem egy perc alatt ér körbe, mint egy általános kronográfnál, hanem 10 másodperc alatt. Mivel az El Primero szerkezet 36.000-es óránkénti lengésszámon működik, ez másodpercenként 10 lépést jelent, egy kört pedig 10 másodperc alatt tesz meg, ami alatt összesen 100-at lép, ezáltal képesek vagyunk bármelyik tizedmásodpercnél megállítani a stoppert. Két skálát láthatunk az indexeken túl, az egyik a másodperc (1-10) a másik a tizedmásodperc (1-100) skálája. Noha haszna nem feltétlen van több, mint egy klasszikus kronónak, de tény, hogy jól néz ki, és ha nagyon muszáj órával stopperezni, akkor elég pontosan tudjuk mérni az időt. És nem mehetünk el a kiforrott technológiai megoldás mellett sem. Kiemelendő, hogy a magas lengésszám mellett is 60 órás járástartalékkal bír, és a domború zafírüveggel együtt is csak 13 milliméter vastag. Ez, a 38 milliméteres átmérő és a 46 milliméteres hossz (lug to lug) egy kifejezetten kényelmesen viselhető darabbá teszi az órát.
Az 5 bar-os (50m) vízállóság egy heritage jellegű kronográftól normális, elázhatunk ez esőben, beeshetünk véletlenül a medencébe, ezeket minden bizonnyal bírni fogja – noha a gyártói ajánlások szerint az 5 bar ennél többre is elég -, ez összességében nem egy pancsolós óra. Kiválóan viszi tovább az 1969-es örökséget, ami a Zenith pályáján legalább annyira – ha nem sokkal inkább – fontos, mint az Omegának a Moonwatch-történelem.
Chronomaster Sport újdonságok
Amikor kijött a Chronomaster Sport kollekció – immáron 3 éve – sokan a szívükhöz kaptak, hogy „úristen egy Rolex Daytona koppintás”. Felkiáltásuk elsőre lehet csak jogos, de attól, hogy valami stopperes, fehér a számlapja, más színüek a segédszámlapok és fekete kerámia lünettát kapott, attól még nem Rolex Daytona másolattá, legfeljebb hasonlít rá, de mint azt a vlogban is sokszor elmondjuk, nincs végtelen számú óradizájn lehetőség, megesik, hogy bizonyos sémák divattá válnak, és több gyártónál megjelennek. Napjainkban ilyen a kerámia lünetta, gyakorlatilag mindenen.
Mint megtudtam, a Zenith legsikeresebb kollekciója lett a Chronomaster Sport, 41 milliméteres mérete arany középút, a kidolgozásra nem lehet panasz, az El Primero werk szintén egy bevált megoldás, tehát nehéz mellélőni vele. És ami még fontosabb: nem kell éveket várni rá.
A januári bemutató alkalmával megismerhettük az acélból készült kék számlapos acél lünettás, a zöld számlapos kerámia lünettás, valamint a titánból készült szürke számlapos változatot. Ezek mellett pedig egy új gumiszíjat is bemutattak, ami minden Chronomaster Sport modellre feltehető, sajnos nem gyorskioldós, így szerszám, vagy órás kell hozzá, de kifejezetten kényelmes, jól hajló anyagból készült, szépen megmunkált pillangó csattal. A Chronomaster Sport kollekció tagjai a klasszikus, három színű segédszámlapokkal érkeztek (világos szürke, sötétszürke, kék).
41 milliméteres átmérő, 13,6 milliméteres vastagsággal, 46,8 milliméteres hosszúsággal (lug to lug) sportos, de nem tolakodó viselet. A 100 méteres vízállósság bíztató, a koronazár viszont növelne a biztonságérzeten. A zafírüveg mindkét oldalát tükröződésmentes bevonattal látták el, így sok pozícióban olyan, mintha üveg sem lenne.
Az indexek formája nagyon finoman ad vissza egy leheletnyit a hatvanas évek vége, hetvenes évek eleje divatjából: a széles indexek teteje bevágott, mintha egy medencét néznénk felülről, a számlap felé kissé hosszabban lejt, ezt az oldalsó részt töltötték fel Super-LumiNova festékkel, az indexek másik oldala viszont meredeken csapott. A stopper centrálmásodperc mutatójának végén nem maradhatott le a zenith jellegzetes logója, a csillag sem.
Apróság, de sűrűn emlegetjük: a dátumtárcsa alapszíne megegyezik a számlappal, és csak a dátum maga kontrasztos. Sok gyártó kezeli ezt a részletet tabuként és nem foglalkoznak vele, indoklás nélkül ott világít egy sötét tónusú számlapon a fehér dátumtárcsa, pedig nem kell sokáig nézegetni egy órát, hogy lássuk, a számlappal egyező színű dátumtárcsa minden szempontból elegánsabb és szebb megoldás.
Ami a színek után már inkább meglepetésnek számított, az a TITÁNBÓL készült változat. A gyártó állítása szerint legalább 30%-kal könnyebb az acélnál – jelentsen ez akárhány grammot is -, a gyakorlatban ez látványos különbség. Sokan nem szeretik a titánt, mondván annyira könnyű lesz az óra, hogy „játékóra” érzete lesz, de szerintem az egyik legjobb dolog ami egy acél órával történhet, hogy kiadják titán tokkal is. A grade 5-ös titán tok és szíj a jellegzetes sötétszürke színben tetszeleg, minimális polírozott részekkel, érdemes megfigyelni – mindegyik Chronomaster Sportnál – a szíj élén végigfutó polírozott letörést. Apró részlet, de sokat segít egyrészt a látványon, másrészt a kényelmen is. Egy gömbölyített él mindig kényelmesebb, mint az éles.
A többi Chronomaster Sporthoz hasonlóan ez is 1/10 másodperces stopperrel szerelt, így a lünettán ennek a skáláját találjuk. A tok színéhez passzol a számlap szürke árnyalata, kifejezetten monokróm darab lett, ha nagyon kliséket szeretnénk durrogtatni, akkor ez a modell a Chronomasterek szürke eminenciása.
A titán változat 10.900 svájci frank (4,5 millió forint) gumiszíjon, és 11.400 a titán szíjon. Az acél modellek közül a zöld acél szíjon 10.900 frank, a kék számlapos acél lünettás pedig 10.400 frank. A tripla naptáras heritage modellek 12.900 svájci frankba kerülnek bőr-, és 13.400 frankba acél szíjon (5,3 és 5,5 millió Ft.) Addig nem is mélyültem el az árukban, amíg át nem váltottam – nem minden cikknél váltjuk át az árakat -, fájó szívvel gondolok vissza arra, amikor a Chronomasterek még 3 millió forint környékén mentek. De már a Breitling Chronomat B01 42 is 3,5 millió forint a butikban és egy acél Rolex Daytonáért is 6,4 millió forintot kérnek. kishazánkban. Kategóriájában kifejezetten erős induló mindkét El Primero Chronomaster széria, már csak az emberekhez kéne eljusson, hogy a jelenlegi évi kb. 20.000 darabos példányszámot érdemben is növelni tudják.
