Az elmúlt években rengeteg régi modell feltámasztását láthattuk. Minden jelentősebb régi darabból megjelenik a modern változat, az eredetivel szinte megegyező köntösben, modern technikai tartalommal.
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
A Zenith sem most először nyúl ehhez a trükkhöz. Tavaly, 2017-ben Bázelben is mutattak be ilyet, például a Pilot Type 20 Extra Specialt. Idén, ha már az SIHH-ra nem voltak hivatalosak, kikötöttek egy hajóval az SIHH helyszínétől nem messze, és az LVMH csoporton belüli többi jelentős gyártóval (TAG, Hublot) bemutatták a saját újdonságaikat. A legtöbb modell a tavaly bemutatott Defy El Primero típusra épül, annak újabb változatai más anyagból, más színben.
Idén pedig a rögtönzött show keretében bemutatták az 1960-as évek beli pilótaórájuknak frissített változatát. Legalábbis annak olyan verzióit, amik nem egyszerűen acélból készültek, hanem bronzból és antikolt acélból. Kezdjük a legelejéről: CP. Cronometro da Pulso, azaz wrist chronometer az angolban, magyarul mondjuk karóra, karstopper. Ez volt az olasz jelölés azon órák esetében, amiket például a pilóták használtak, vagy használhattak a hadseregnél. A CP-1 nevet már az ötvenes években „lefoglalta” a Leonidas, 39 milliméteres méretben készítették a Valjoux 22-es szerkezettel szerelt stoppert.
A CP-2 viszont már 43 milliméter volt. CP-2 típusú órát több gyártó is készített, így a Leonidas, a Zenith és az Universal Geneve. Minket jelenleg a Zenith érdekel a leginkább. Gyűjtők között kifejezetten keresetté vált, főleg miután körvonalazódott a korabeli története az órának. Az elkészült CP-2 Zenithek jelentős részét A. Cairelli részére készítette a gyártó, így a neve meg is jelent a számlapon -akkoriban ez még opció/szokás volt. Cairelli pedig csakúgy, mint pár várossal arrébb G. Panerai, az olasz hadsereg beszállítója volt. Mivel aránylag nagy tételben vásárolt és konkrét „ügyfelek” felé értékesítette az órát, több szempontból is fontos volt, hogy a neve felkerüljön a számlapra. Ennek a ténye a gyűjtök között természetesen egy hatalmas szorzó. Ennél valamivel sűrűbben láthatunk Tiffany & Co. felirattal ellátott Rolexet például, ami szintén látványosan drágább a hétköznapi daraboknál.
A CP-2 modellt a Zenith 2016-ban élesztette újjá, a régi típus megjelenését követve, gyakorlatilag mindenben, viszont csupán 1000 darabot készítettek belőle. Ami idén változás az a szerkezet és az anyagfelhasználás.
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
Hirdetés
-----------
A szerkezet egyértelműen a Zenith védjegye, a legendás nagy lengésszámú El Primero szerkezet, 405B kaliberszámmal. A 36000-es lengésszám mellett is 50 óra a járástartalék, ez dicséretes. Az elődhöz képest újdonság a flyback funkció, amivel bármikor tudjuk nullázni a stoppert anélkül, hogy megállítanánk. A stopper résszel 30 perces egységeket mérhetünk a másodperc tizedrészéig lebontva, 9 óránál a folyamatos másodperc mutatót találjuk, 3 óránál pedig a 30 perces percgyűjtőt.
A tok az ős-43 milliméteres, kétféle anyag közül választhatunk, bronz és antikolt acél. Mindkettő kifejezetten félantik (vintage) hatást kelt. Látjuk, hogy az óra nem 50 éves, közben a hangulatot mégis megkapjuk. Feltéve, ha el tudunk szakadni a tényektől, és meg tudjuk vezetni magunkat, akkor nagyon kedves miliőt alakít ki csuklónkon a CP-2. De ez a tény nagyjából minden olyan órára igaz lehet, ami valamilyen korszakot, vagy eseményt idéz fel.
A bronz változat szemcsés, bronz számlappal készül, míg az acél szemcsés szürkével. Mindkettő kapott még egy nagy kanál ál-vintage hatást azzal, hogy a közepét fakóbbra színezték, mintha 40-50 éves lenne és kifakult volna. A stílus-hű számok és mutatók világítanak a sötétben.
Összességében elmondhatjuk, hogy annak, aminek kitalálták, annak tényleg jó. Kitalálták, hogy készítenek egy változatot azoknak, akik szeretik képeken nézegetni a vintage órákat, viszont nem vennének maguknak, mert félnének hordani. A Zenith elkészített két olyan órát, ami ránézésre vintage, mert mű-kopott, viszont a technikai tartalom modern, és mint új óra az első esedékes szervizig gondozásmentes.
A valódi félantik kedvelők és gyűjtők viszont nem fogják tudni komolyan venni ezt az órát, mert nem vintage. Ez egy új óra, ami ha hagyjuk magunkat, akkor elhiteti velünk, hogy a hatvanas években A. Cairelli szállította ezeket az olasz hadseregnek. Limitációról még nem volt szó, viszont az árról igen, 7600 amerikai dollárért lesz hamarosan elérhető, ez jelenleg 1,9 millió forint.
